Los activistas de la marca, las organizaciones sin fines de lucro que abordan la política de la moda de frente – Día Mundial del Agua

Últimamente, lo más de moda en la moda no es la moda en absoluto, es la política.

La semana pasada, marcas, expertos en moda sostenible, editores y organizaciones sin fines de lucro se unieron para redactar una carta para el presidente Joe Biden, conmovidos por el artículo de zeitgeist de un periodista que pedía un asesor de políticas de alto nivel para la moda. Dado que la moda atraviesa sectores, gobiernos y fronteras, los efectos sobre el trabajo, la salud y la seguridad, el comercio, la contaminación, la producción nacional y la transparencia de la cadena de suministro son de gran alcance. Y las marcas están participando en la reforma de las políticas de manera tangible.

Entre los primeros signatarios de la carta se encontraba el prometedor sello sueco-estadounidense Appendi.

«Inmediatamente cuando comenzamos [Amendi] preguntamos: «¿Cómo involucramos la legislación?» relató Corey Page Spencer, cofundador de la marca. “Había estado buscando abogados que pudieran dedicarse a la ley de sostenibilidad. No se le presta mucha atención «.

Pero eso puede estar cambiando, si el peso colectivo de Allbirds, Reformation, Everlane, ThredUp y más es una indicación.

Esfuerzos de base para actualizar las ‘guías verdes’

Mucho antes de que Spencer fuera cofundador de Appendi, era un brillante estudiante de literatura y poesía, primero en la Universidad de Nueva York y luego en la Universidad de Columbia. Cuando más tarde pasó a la industria de la moda, fue el tiempo que pasó en la marca de mezclilla orgánica Nudie Jeans lo que le inculcó la sensación de propósito dominante que llevaría a su propia etiqueta y abandonaría sin costo alguno.

«Nadie estaba haciendo mezclilla orgánica en 2001», dijo Spencer, y señaló que la marca mostró que «la moda podría ser una vía a seguir», como un caso de prueba para una transición de alimentos orgánicos a ropa orgánica.

Fundada en 2020, Appendi tiene como objetivo ampliar el acceso a la información en el sector del lujo. Cada prenda tiene una etiqueta de «hechos de fabricación» que está respaldada por certificaciones como el Estándar Global de Textiles Orgánicos o el Estándar Global de Reciclado, y una «cadena de suministro totalmente rastreable» que los clientes pueden ver en un módulo en línea personalizado. Los recursos salpican el sitio web de la marca como «Legislación de necesidades de moda» y un artículo de opinión escrito por Spencer titulado: «¿Puede la poesía curar la crisis climática?» (La poesía, argumentó, es un mecanismo de afrontamiento de la ansiedad climática).

¿Y en cuanto a legislación? Juntos, Appendi y Hilary Jochmans, la abogada de la moda sostenible que encabeza el esfuerzo para llevar la carta del zar de la moda al escritorio de Biden, están presionando para que se genere conciencia con PoliticallyInFashion, una iniciativa iniciada por Jochmans para involucrar a la moda en una política sostenible (un terreno que aún no se ha pisado ).

Lo primero en la agenda de PoliticallyInFashion es actualizar las Guías Verdes de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU., Que se introdujeron en 1992, con el objetivo de garantizar que las empresas eviten hacer afirmaciones ambientales que engañen a los consumidores y que no se han actualizado desde 2012. Las guías, como El grupo ha señalado que no reflejan el panorama actual de los consumidores. Tal como existen en la actualidad, no existen regulaciones para las declaraciones de sostenibilidad y las declaraciones de «orgánicos» o «naturales» (salvo lo que está cubierto por el Programa Orgánico Nacional del Departamento de Agricultura de EE. UU.). Mientras tanto, existe una creciente sensación de desconfianza de los consumidores por las afirmaciones de sostenibilidad de la marca en medio de un desenfrenado lavado verde.

“Todo el mundo dice que son sostenibles”, dijo Spencer. «El lavado verde es una herramienta para la explotación tradicional de cómo ha funcionado la industria de la moda».

En los últimos meses, tanto el gobierno alemán como el Parlamento Europeo han propuesto leyes que responsabilizarían a las empresas por los impactos a lo largo de sus cadenas de suministro. La Comisión Europea también está luchando contra el lavado verde, publicando nuevos datos que muestran que muchas empresas de moda son culpables de la práctica de publicidad falsa. Hasta el 42 por ciento de las 344 reclamaciones investigadas utilizaron términos exagerados, falsos o engañosos que podrían calificar como prácticas comerciales desleales según las reglas de la UE, encontró la comisión.

Si bien Jochmans considera que las recientes órdenes ejecutivas son oportunas, con la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París como un envío de «un mensaje fuerte», no prevé muchos cambios en cuanto a políticas en Estados Unidos, al menos no todavía.

«No, no veo que la sostenibilidad se defina [this year], y tal vez eso no sea algo malo ”, dijo Jochmans. Sin embargo, le gustaría ver «barandillas» que delimiten qué es la sostenibilidad y qué no es. “Creo que comenzará a ver más liderazgo de la administración en el avance de esta conversación. En cuanto a la aprobación de la legislación, sigue siendo 50-50 [split in the Senate]. Entonces, no sé si veremos legislación ”.

Aún así, es optimista sobre las iniciativas del sector privado que cobran impulso a medida que el discurso político se vuelve más auténtico en la moda.

“Vimos muchas marcas involucradas en el movimiento de ‘obtener el voto’ … Ahora es donde comienza el trabajo”, dijo Jochmans.

Movimientos mundiales sobre microplásticos, residuos

Adidas ha estado trabajando con Parlay for the Oceans para reciclar desechos plásticos.

Adidas ha estado trabajando con Parlay for the Oceans para reciclar desechos plásticos.

Desde marcas conocidas como Adidas hasta marcas de ropa deportiva recién llegadas como Girlfriend Collective, las marcas están impulsando el plástico reciclado. Un material de origen favorito son los desechos posconsumo en forma de botellas de plástico y redes de pesca. El único problema es que, ya sea reciclado o no, el desprendimiento de microfibras permanece sin restricciones.

En octubre, las Naciones Unidas, junto con empresas y ONG, revisaron el potencial de un nuevo tratado internacional sobre plásticos en un informe conjunto titulado «El caso empresarial para un tratado de la ONU sobre contaminación por plásticos». Entre los signatarios del llamado a la acción se encuentran P&G, Unilever y H&M Group.

La marca de estilo de vida de surf Fair Harbour cree que su existencia se ve impulsada por la mitigación de los desechos plásticos, de los cuales reciclará 9 millones de botellas de plástico para fines de 2021. La compañía agradece la intervención del gobierno para acompañar esta misión donde sus propios esfuerzos se quedan cortos.

“Si bien no hemos leído el tratado, nos alineamos completamente con todas las acciones del gobierno para reducir nuestra huella de carbono y responsabilizar a las personas por sus acciones individuales”, dijo un portavoz de la marca Fair Harbor. “Estamos haciendo crecer una empresa responsable, desde los productos que creamos hasta el crecimiento de nuestro negocio y la cultura de la empresa, y apoyamos todos los esfuerzos para ayudar a motivar a otros a ser responsables de sus propias acciones también”.

A partir de febrero, las organizaciones sin fines de lucro y las agencias gubernamentales vieron los esfuerzos para acabar con los sintéticos en la moda. Un informe llamado «Moda fósil: la dependencia oculta de la moda en los combustibles fósiles» de la Fundación Changing Markets, una organización sin fines de lucro, estima que, basándose en el uso creciente de fibras sintéticas en la industria (es decir, en los mercados de moda rápida), la participación de mercado del material aumentará de 69 por ciento a 73 por ciento en los próximos 10 años, y se espera que el poliéster represente el 85 por ciento de esto.

Por otra parte, la atención a los residuos textiles está ganando impulso de las bases. En enero, el Grupo de Investigación de Interés Público de EE. UU. Lanzó una campaña nacional para crear conciencia sobre los desechos textiles. En las semanas posteriores, los organizadores lanzaron campañas estado por estado y entablaron conversaciones con la industria. PIRG anticipa la publicación de su informe inaugural en abril en el que se señalan las prácticas engañosas de las marcas, como disfrazar la incineración de residuos en informes como «conversión de residuos en energía».

Olivia Sullivan, asociada de desperdicio cero en US PIRG y el principal punto de contacto para la campaña, dijo: “Definitivamente estamos abiertos a conversar [with the fashion industry], pero al final del día es un problema demasiado grande dejar que las marcas hagan algo de forma voluntaria «.

La New Fashion Initiative, fundada por Lauren Fay, es otra organización sin fines de lucro enfocada en involucrar a las marcas y consumidores en las políticas de moda.

El verano pasado, TNFI lanzó una serie semanal de educación sobre políticas en su plataforma Instagram, un año después de lanzar un grupo llamado Fashion Waste Policy Alliance. El grupo incluye miembros como el reciclador textil FabScrap, el Fashion Law Institute y Model Alliance, entre otros.

“Actualmente nos enfocamos en resaltar la legislación que es relevante para la moda sostenible, desde las leyes laborales, químicas y de eliminación actuales hasta propuestas sobre impuestos a la ropa o un zar de la moda”, dijo Fay. “Nuestro objetivo es mostrar el papel que desempeña la legislación en un sistema de moda sostenible y destacar las brechas actuales en la legislación”.

¿Pueden fructificar los conceptos textiles?

A medida que la moda busca reconstruirse, la sostenibilidad repercute en todas las facetas, y las empresas aspiran a ver el panorama general.

Cuando Rebecca Burgess fundó Fibershed en 2010, se propuso construir un vestuario conceptual con todo, incluidos tintes, fibras y mano de obra, todo obtenido en un radio de 150 millas, un concepto que The North Face probó más tarde cuatro años después. Ahora, en 2021, la marca ha vuelto a ser regenerativa (y no está sola).

“Lo que me doy cuenta es que hay una necesidad de que las marcas trabajen de manera precompetitiva, por lo que parte de esto es que necesitamos una coalición de marcas para estar en la misma página para poder incluso construir estas nuevas realidades por sí mismas. Por lo tanto, en el lado del mercado privado, necesitamos más cooperación para nominar algodón cultivado en un lugar, por ejemplo ”, dijo Burgess hablando sobre los esfuerzos de Fibershed para transformar la superficie agrícola convencional, no solo en certificación orgánica, sino en un enfoque verdaderamente diferente para la administración de la tierra. Este enfoque protege la biología del suelo y genera el carbono del suelo – «cosas que orgánicos [agriculture] no intrínsecamente lo hace «.

“Es un proyecto que está en marcha, puedo compartir más sobre él pronto, pero se llama C4 – La Iniciativa del Clima y el Algodón de California, y esas marcas recién ahora están decidiendo cuánta aceptación pueden manejar, justo en el medio de lo que el peso competitivo parece ”, dijo Burgess.

Ella cree que la moda ha intentado autogobernarse en su detrimento.

“Cuando Biden presenta Build Back Better o cuando Tom Steyer [chair of California’s Economic Recovery Task Force] es traído por [California Gov.] Gavin Newsom para reconstruir mejor en California, la piedra angular para mí es que estaría buscando quirúrgicamente la parte más robusta de la economía que va a crear el mayor multiplicador económico, y esa sería la fabricación ”, dijo Burgess. «Ese es el delta que tenemos en textiles en los EE. UU. Tenemos algo de fabricación, pero para hacerlo bien, necesitamos distritos textiles en todo EE. UU.»

Para obtener más información, consulte:

Allbirds, ThredUp y más piden a Biden que designe a un ‘zar de la moda’